Friseursalons und Kirchen sind immer noch zwei der am stärksten voneinander getrennten Räume in Amerika. Ich habe dieses Gefühl in letzter Zeit viel gehört. In diesem Moment der amerikanischen Abrechnung mit rassistischen Vorurteilen, rassistischer Ungerechtigkeit und weißen Privilegien unter dem Mikroskop haben sich Online-Gespräche verschoben, um Branchen aufzudecken, in denen Rassismus und Diskriminierung weit verbreitet sind. Der Konsens: Diese Abrechnung, in der wir uns befinden, muss sich auf diese sicheren weißen Räume erstrecken.
Wir werden die Bekämpfung des weißen Evangelikalismus für einen weiteren Tag aufheben, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Segregation in Friseursalons ein Produkt der Abschaffung der Sklaverei und der Etablierung der Jim Crow-Ära ist. Die Pflege und Pflege der Haare gehörte zu den Jahrhunderten, in denen weiße Menschen von freier schwarzer Arbeit profitierten, sagt Jonathan Square, ein Geschichtsprofessor in Harvard, dessen Arbeitsschwerpunkt in der afro-diasporischen Mode und Kunst liegt. „Viele Sklavenhändler waren auf ihre versklavten Menschen angewiesen, um sie zu stylen und zu gestalten und ihre Haare zu machen“, sagt Square.
Um die Jahrhundertwende entstanden Friseursalons als bonafide Geschäftsunternehmen, und Friseure wurden als Profis angesehen. Mit dieser Authentifizierung kam jedoch die Einführung eurozentrischer Schönheitsstandards und die Trennung in der Branche. "In der weißen Mainstream-Gesellschaft gab es eine Hierarchie", sagte Square. "Menschen mit bestimmten Phänotypen, Menschen europäischer Abstammung, Menschen mit glattem Haar wurden höher platziert als Menschen afrikanischer Abstammung."
Schwarze Frauen waren gezwungen, ihre Haare zu glätten und zu manipulieren und diese Stile zu emulieren, um berufliche und soziale Kosten zu vermeiden.
Die Must-Have-Frisuren aus dieser Zeit - das Gibson Girl, der Pompadour, Marcel Waves - sind alle nach Weißen benannt. Schwarze Frauen waren gezwungen, ihre Haare zu glätten und zu manipulieren und diese Stile zu emulieren, um berufliche und soziale Kosten zu vermeiden. So begann die Entstehung einer Parallele von Industrien, sagt Square-Beauty-Salons, die diejenigen europäischer Abstammung bedienten, und Salons, die Menschen afrikanischer Abstammung bedienten.
Schneller Vorlauf bis mehr als ein Jahrhundert später und nicht viel hat sich geändert. Als schwarze Frau kann ich nicht einfach in den nächsten Friseursalon, die neueste Föhnbar oder das angesagteste Spa gehen. Ich bin mir bewusst, dass das Bitten dieser Salons um ein Einnähen, eine Seidenpresse oder eine Entspannungskorrektur Verwirrung stiftet. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich einen neuen Salon anrufe, um einen Termin zu vereinbaren, und muss mich fragen: „Haben Sie einen Stylisten, der sich auf ethnische Haare spezialisiert hat?“ (Die Antwort lautet meistens „Nein“).
Als schwarze Frau kann ich nicht einfach in den nächsten Friseursalon, die neueste Föhnbar oder das angesagteste Spa gehen.
Das liegt daran, dass weißes Haar, wenn es den Standard für Schönheit setzt, auch den Standard für Schönheitserziehung setzt, sagt Amber Curry, die während ihrer siebenjährigen Tätigkeit in der Branche den Hut einer Pädagogin und einer Stylistin getragen hat. "Wir arbeiten immer noch an veralteten Fundamenten", erklärte Curry und erwähnte leistungsstarke Haarschulen wie das Aveda Institute, Paul Mitchell und die Sassoon Academy. „Wir sollten den gleichen Lehrplan für schwarzes und strukturiertes Haar haben wie für europäisches Haar. Aber wir tun es nicht. "
Die Nachricht, die gesendet wird, ist, dass schwarze Haare nicht wichtig sind. Und außerdem sind die Schwarzen, die dieses Haar wachsen lassen, auch nicht wichtig. Schwarze Stylisten fühlten sich verpflichtet zu lernen, alle Haare von Typ 1 bis Typ 4 zu stylen, und wurden in der Schönheitsbranche nach diesem Standard gehalten, wenn diese Erwartung nicht für ihre weißen Kollegen zu gelten scheint. Dies wurde von Marquetta Breslin in einem kürzlich von der Professional Beauty Association veranstalteten Panel unterstrichen, das sich mit den rassischen Ungleichheiten in der Branche befasste. "Um mich dieser Branche, der Schönheitsbranche, zu nähern und vielfältig zu sein, musste ich eine Schule besuchen, in der ich überwiegend weißes Haar lernen sollte", sagte Breslin, der seit mehr als einer Zeit eine lizenzierte Kosmetikerin ist 16 Jahre. "Das war eines der Dinge, die ich getan habe, um mich besser zu qualifizieren und attraktiver zu werden."
Schwarze Stylisten fühlten sich verpflichtet zu lernen, alle Haare von Typ 1 bis Typ 4 zu stylen, und wurden in der Schönheitsbranche an diesen Standard gehalten, wenn diese Erwartung nicht für ihre weißen Kollegen zu gelten scheint.
Sowohl Breslin als auch Curry sagen, dass viele ihrer weißen Kollegen, die in überwiegend weißen Salons arbeiten, nicht die gleiche Breite und das gleiche Wissen haben. Die Textur des schwarzen Haares stellt eine Herausforderung dar, die viele weiße Stylisten nicht kennen oder nicht lernen möchten. "Wenn Sie nicht alle Haartypen stylen können, konkurrieren Sie nicht auf einem Niveau der Meisterschaft", sagt Curry. "Es ist mir egal, ob du seit 20 Jahren Haare machst. Du machst nur das, was einfach ist und was für dich am besten funktioniert. "
Afroamerikaner haben nie gezögert, eine beträchtliche Menge Geld für ihre Haare auszugeben. Schließlich sind unsere Haare ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Und indem Stylisten ihr Wissen nicht auf alle Haartypen ausweiten, verpassen sie auch das Geschäft und neue Einnahmen, sagt Erin Walter, Markenmanagerin bei PBA. Walter sagt, dass PBA als führende Agentur für die Schönheitsbranche auf absehbare Zeit den Fokus darauf legt, Gespräche und Branchenunterstützung in Bezug auf Vielfalt und Inklusion im Vordergrund zu halten.
Es ist noch ein langer Weg, um schwarze Frauen in eine Branche zu integrieren, die nicht für sie geschaffen wurde. Die Realität ist jedoch, dass das Ausschließen dieser schwarzen Frauen aus Schönheitsräumen im Namen von Komfort und Privilegien nicht nur falsch, sondern auch rassistisch ist.
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